About starlahuggins

Холодильник Kaiser плохо морозит свет включен распространенные причины

Первым делом проверьте настройки термостата. Убедитесь, что регулятор температуры не был случайно переключен на минимальный уровень. Установите регулятор в среднее положение, где-то на 4, и ожидайте пару часов.

Затем стоит заподозрить блокировку крыльчатки испарителя. Его место расположения – морозильный отсек. Если вы не слышите привычного шума работы, это указывает на неисправность. Лопасти могли покрыться наледью из-за сбоя в системе оттаивания или же мотор вентилятора вышел из строя.

Система автоматического оттаивания нередко является причиной сбоев. Главные составляющие – это реле времени, термопредохранитель и нагреватель. С помощью мультиметра проверьте их на предмет целостности. Перегорание любого из них ведет к образованию плотной ледяной корки на испарителе, что мешает нормальной циркуляции холодного воздуха.

Неисправный компрессор – это серьезная проблема. Мотор может издавать звук, но не запускаться по причине неисправного пускозащитного реле или механического заклинивания. Кроме того, осмотрите дверные уплотнители. Если они повреждены, холод выходит наружу, и холодильник не справляется с охлаждением, даже если дисплей показывает работу.

Почему Kaiser не морозит, хотя свет внутри включен

Первым шагом должен быть осмотр настроек температурного режима. Проверьте, не сбились ли настройки на минимальную мощность.

Частой причиной такой ситуации является отказ модуля управления. Техника перестает выполнять команды, хотя индикация может продолжать работать. Нужна углубленная диагностика управляющей схемы.

Другие потенциальные проблемы:

• Неисправное реле запуска и защиты. Электродвигатель компрессора не получает сигнал для старта.
• Повреждение обмоток или замыкание между витками. Компрессор не вращается, часто при этом издает гудящий звук.
• Разгерметизация контура и улетучивание хладагента. Из-за отсутствия фреона процесс охлаждения не происходит. Признаком этого является холодный и сухой конденсатор на задней стенке аппарата.
• Блокировка капиллярного тракта. Влага или мусор препятствуют циркуляции фреона.
• Сломанный датчик температуры. Из-за ложных данных с датчика система не запускает режим охлаждения.

Что можно сделать владельцу:

1. Отключите прибор от розетки на 10-15 минут, затем снова включите. Это поможет сбросить возможный временный программный глюк.
2. Прислушайтесь к звукам, которые издает устройство. Нормально функционирующий компрессор гудит спокойно и равномерно. Щелчки и повторяющиеся попытки запуска указывают на неполадки с реле или двигателем.
3. Проверьте, насколько горячая задняя решетка (конденсатор). Она должна быть ощутимо теплой или горячей. Если она холодная – высока вероятность утечки хладагента или засора в системе.

Почти все эти поломки, не считая ошибок в настройках, невозможно устранить без мастера и специального инструмента.

Как проверить температуру и кнопку включения морозильной камеры

Сразу же проконтролируйте температуру в морозильной камере. Оптимальные значения лежат в пределах от -18 до -22 градусов. Возьмите бытовой термометр и положите его среди пакетов с едой на несколько часов.

Последовательность осмотра блока управления:

• Отыщите переключатель или клавишу управления мощностью заморозки.
• Покрутите ручку регулировки или последовательно нажимайте кнопку, проходя все доступные значения.
• Проследите, реагирует ли дисплей на изменение настроек.
• Выставьте самую низкую температуру и дайте технике поработать несколько часов.

Когда селектор не держится в нужном положении или не переключается, возможно, он механически поврежден. В моделях с сенсорным управлением проблема может крыться в окислении контактов на плате. Для решения этой проблемы нужна профессиональная диагностика электронной начинки.

Когда вы перенастроили агрегат, проведите повторный контроль температуры. Если температура не понизилась, значит, проблема глубже – возможна разгерметизация системы или нерабочий компрессор.

Проверка герметичности дверного уплотнения: ищем щели и грязь

Для вашей безопасности отключите агрегат от розетки. Тщательно проверьте уплотнительную манжету по всему контуру двери. Обращайте внимание на любые дефекты: разрывы, истирание, вмятины или места с нарушенной геометрией.

Выполните простую проверку с помощью листа бумаги. Прижмите его между рамой и резинкой и плотно закройте дверцу. Если прилегание хорошее, извлечь лист окажется сложно. Если он выходит свободно или падает, в этом месте есть зазор.

Промойте резинку теплой мыльной водой. Удостоверьтесь, что в складках не осталось засохших частиц пищи, липких подтеков или грибка. Тщательно протрите поверхность насухо мягкой тканью.

Изучите участки крепления магнитной полосы. Она должна быть прочно закреплена в пазе по всей длине, без отслоившихся фрагментов. Убедитесь, что сама дверь не перекошена, так как это тоже ведет к неплотному прилеганию.

При выявлении повреждений уплотнения, вроде надрывов или потери эластичности, самым надежным способом ремонта будет установка нового контура. Временные способы, например, приклеивание, не гарантируют полную герметизацию.

Диагностика мотора-компрессора: почему он может не запускаться

Исследуйте силовую цепь компрессора. Примените мультиметр для измерения напряжения на контактах пускового реле. Отсутствие показания 220 В свидетельствует о неисправности в электрической схеме или блоке управления.

Прозвоните обмотки силового агрегата на обрыв и межвитковое замыкание. Сопротивление между контактами должно составлять 10-50 Ом, а сопротивление изоляции – не менее 2 МОм.

Проверьте работоспособность пуско-защитного реле. Легкое постукивание по корпусу во время включения порой помогает при залипших контактах. Поменяйте реле, если обнаружены следы подгорания или трещины.

Проверьте терморегулятор и датчики температуры. Замкните контакты термостата – запуск агрегата подтвердит его поломку.

Заблокированная поршневая группа создает повышенную нагрузку. Старания вручную сдвинуть вал с места обычно бесполезны – нужна замена всего блока.

Перегрев тепловой защиты останавливает работу. Предоставьте компрессору время остыть в течение 2-3 часов. Повторное отключение через короткий промежуток указывает на неисправность.

Поиск утечки хладагента и засора в капиллярной системе

Для обнаружения утечки фреона необходим искатель течей. Осмотрите змеевик конденсатора на задней стенке и испаритель внутри камеры. Места пайки вальцовок – частые точки разгерметизации. Наличие темных масляных следов на трубопроводах с высокой долей вероятности указывает на утечку.

Определение закупорки капиллярной трубки осуществляется измерением давления в холодильном контуре. Подсоедините манометрическую станцию к сервисному клапану. Отсутствие или очень низкое давление на стороне всасывания и повышенное на стороне нагнетания говорит о засоре.

Симптом	Утечка хладагента	Засор капиллярной трубки
Давление на входе	Ниже нормального	Очень низкое, близкое к вакууму
Давление на стороне нагнетания	Ниже нормы	Выше нормального
Температура конденсатора	Ниже обычной	Значительно выше обычной

Устранить засор можно кратковременным прогревом капиллярной трубки строительным феном. Не перегревайте металл, чтобы не повредить его. Когда данный прием не дал результатов, нужно поменять фильтр-осушитель и произвести продувку системы азотом под большим давлением.

После удаления закупорки или заваривания утечки аппарат нуждается в вакуумировании продолжительностью не менее 20 минут. Это удалит влагу и воздух. Заправка производится фреоном, указанным на шильдике агрегата, с точным соблюдением массы.

Диагностика блока управления на предмет неисправностей

Отключите агрегат от сети на 15-20 минут для выполнения полного сброса. Эта процедура перезапустит микропроцессор и способна устранить временный сбой в программе.

Внимательно осмотрите плату на наличие почерневших участков, вздутых конденсаторов или микротрещин в пайке. Задействуйте тестер для проверки напряжения на выходе фильтра питания, его значение должно находиться в пределах 210-230 В.

Ошибки в прошивке проявляются как хаотичное включение компрессора или некорректные показания датчиков. Чтобы провести диагностику, нужно использовать специальное проверочное оборудование, которое эмулирует сигналы датчиков и тестирует реакцию модуля управления.

Замыкание в цепи одного из подключенных модулей часто приводит к блокировке всей системы. Отсоедините разъемы датчиков температуры и исполнительных механизмов, а затем попытайтесь запустить основную плату в автономном режиме.

Что делать при поломке термостата или температурного сенсора

Осмотрите регулировки регулятора охлаждения. Проверьте, что он не был нечаянно установлен в нижнее положение.

Отключите агрегат от электросети на 15 минут. Это перезагрузит микропроцессорный модуль, который мог сбоить.

Обратите внимание на звук работы компрессора. Если мотор гудит, но не выключается, либо вообще не запускается, это является верным признаком проблеме с датчиком.

Выполните базовую проверку мультиметром. Демонтируйте чувствительный элемент и определите значение сопротивления при нормальной температуре. Значение в несколько кОм считается нормой. Постоянное значение при понижении температуры или нагреве элемента свидетельствует о неисправности.

Исследуйте кабели на участке от датчика до модуля. Ищите следы окислов, переломов или нарушений изоляции.

Не осуществляйте ремонт вышедший из строя блок регулирования. Его меняют на подобную оригинальную запчасть.

Проверьте состояние вентиляционного канала, если агрегат имеет функцию No Frost. Заслонка, контролируемая терморегулятором, может заклинить.

После установки свежего датчика или терморегулятора, оставьте оборудование работать 3 часа. За это время температурный режим должен нормализоваться.